疫情之下,快时尚面临转折,“慢时尚”呼之欲出

谁也未曾想到,一场新冠疫情让年产值达2.5万亿美元的全球凯发旗舰厅时髦工业受到了史无前例的重创。因为时髦业的供给链长,这场危机不只要挟到供给商、设计师、零售商的生计,乃至还预示着当时高产值、高消费的“快时髦”形式或许面对转机。

“当你宅在家里不用去公司、不去外面吃饭、不去参与活动时,对服装的需求简直不存在。”英国时装委员会首席执行官卡洛琳·拉什对欧洲新闻电视台表明,人们正在面对一场“库存危机”。

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3至4月,全球时装和奢侈品职业的出售额下降近70%;到5月,孟加拉国服装制作中心15亿美元的订单已被撤销;许多以“快速消费”理念为中心的“快时髦”品牌关门之后,不得不面对眼前巨大的库存……

为了防止现已出产出来但卖不出去的衣服走向被燃烧或填埋的命运,H&M、Zara、Gap等“快时髦”品牌纷繁将大多数库存挂到网上,经过降价和其他活动促销。尽管这些时髦集团第一季度的线上出售额均有大幅增加,但数据显现,因为线上出售额占总出售额的比例低,并不能补偿实体店关门带来的丢失。

例如,Zara母公司西班牙Inditex集团第一季度亏本4.09亿欧元,这是该集团2001年上市以来的初次亏本。在全球疫情局势最为严峻的时分,该集团封闭了88%的门店并采纳线上出售的办法。但因为线上出售额本来只占总出售额的14%,因而第一季度线上出售额尽管陡增50%,也不过是无济于事。该集团于6月10日宣告,封闭全球近7500家门店中的1200家,并争夺将线上出售比例增至25%。

人们忽然意识到,“快时髦”职业竞赛的焦点不再只是与速度有关。“快时髦”在21世纪初跟着“即兴消费”的鼓起而昌盛。时装秀上的新款服装一经展现,“快时髦”品牌就能敏捷仿制、出产、上架最新时装的翻版。顾客能够以低价的价格买下最潮的服饰,也能够只穿一两次就把它们丢掉。

在“快时髦”趋势的带动下,2006至2016年,人们的服装购买量增加了60%,但每件衣服的平均寿命却只有本来的二分之一。据英国议会的陈述显现,在“快时髦”工业兴旺的英国,人均购买衣服量比欧洲任何国家都多,约300亿英镑的衣服搁置在英国人的衣柜里,每年都有价值1.4亿英镑的衣物被送入废物填埋场。

英国时装职业参谋伊丽莎白·斯泰尔斯以为:“在时装店从头开业后,‘有意识的消费主义’将真实兴起。一个品牌幸存的关键在于有品牌故事、有令人称道的产品和具有可继续的特点。”“新冠疫情促进顾客削减激动购买,在购物时有更周全的考量。”意大利服装和纺织工业联合会的常务董事奇安弗兰科·迪纳塔莱以为,“快时髦”正面对革新。

其实,关于时髦工业可继续发展的评论由来已久,但据时髦查找渠道Lyst本年的陈述显现,自年头以来,与“可继续性”相关的关键词查找量激增37%。与此同时,“慢时髦”的查找量达9000万个,这暗示着人们的消费行为正在产生改动。

“慢时髦”虽没有一致的界说,但它是对“快时髦”负面影响所作出的反响。它对立过高的产值、过于杂乱的供给链和无意识的消费主义;与此相对,它鼓舞更慢的出产周期、更公正的薪酬和更低的碳排放量。经典、耐久、环保是“慢时髦”的特征。

据联合国动力署的数据显现,时装工业的碳排放量占全球总量的10%,超越航空和航运业的总和。跟着人们对“快时髦”职业的质疑声响起,越来越多品牌开端意识到可继续发展的必要。Zara、Pull&Bear等品牌于上一年7月作出许诺,到2025年,旗下一切衣服都用可继续面料制成,它们不会再把衣物送到废物填埋场。

英国《大都市报》也给一般顾客供给了一些“慢时髦”的入门办法。想要改动自己消费习气的人们能够试着收拾收拾衣橱、逛逛二手集市、学习缝纫技能或是出资品牌的主打产品,然后能够用上更长的时刻。

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